Marți a marcat finalul oficial al unei luni ciudate a modei. Au existat câteva emisiuni remarcabile, dar deseori s-a simțit că designerii se întrebau cum să reia legătura cu un public care este dornic de cel mai mic semn că industria le primește. Sau… înțeleg. Nu cerem mult; doar un sentiment că designerii de modă înțeleg cum este viața noastră de zi cu zi și ce tipuri de lux s-ar putea simți bine. (De exemplu, la Cartier, am văzut o brichetă gravată cu lungimea de cinci inci, care mi-a dat inima la viteză.
Dar o rochie alimentată de gizmo de Chloe, bazată pe pasiunea designerului pentru fuziunea nucleară? Nu atât de mult.) Vrem puțin. surpriză, și vrem ca cineva să întindă mâna și să aprindă niște fantezii pe care nu știam că le avem. Nimeni nu este suficient de înșelat încât să creadă că ne vom întoarce la geniul-mania de la mijlocul până la sfârșitul anilor 90. Mai mult, prea mulți designeri simt că ar călca pe apă. Iubim Parisul când sfârâie; chiar iubim Parisul când burniță. Dar Parisul când epuizează? Ne testezi!
În mod surprinzător, ultima serie de spectacole, care au fost toate cele mai importante momente ale sezonului, au fost spectacole. Spun „surprinzător” pentru că majoritatea celorlalte colecții grozave ale sezonului au fost atât de intime – The Row în concizia și detaliile sale; Dior în sentimentele sale personale mătăsoase;
Rick Owens în atingerea sa glam, tandră față de fanii săi ciudați; și chiar și imensa Bottega Veneta în prezentarea acestei femei texturate, complicate, cu idei încărcate și o viață trăită la cel mai înalt și mai deplin nivel posibil. Dar la aceste alte spectacole, spectacolul a fost valorificat cu un efect magistral.
- Advertisement -
Primul a fost Thom Browne, pus în scenă la Palais Garnier, o operă în stil zaharin neo-rococo, cu podele scârțâitoare și interioare aurite mai auriu decât aurul. În mod potrivit, Browne a pus în scenă nu doar un spectacol, ci un SHOW, BITCH!, cu Gwendoline Christie în rolul principalului și Michaela Jaé Rodriguez, care zboară pe pistă într-o decapotabilă din tul.
În trecut, aceste spectacole exagerate de Browne, deși întotdeauna un punct culminant din Paris, s-au transformat în melodrame de costume, problema fiind sentimentul vestimentar al hainelor.
Dar această colecție a fost controlată de opulență de prim rang: rochii palton de operă în culori superbe; apoi mici paltoane leagăn tăiate cu expertiză, cu fundițe pe spate; fetele hainelor de la operă din nou, de data aceasta trăgând hainele și dezvăluind dedesubt croiala în stilul lui Christian Lacroix; și o mână de punk-i de Vivienne Westwood (inclusiv Bella Hadid). Totul era din bumbac pânză (!). A fost meticulos, mai ales polkadots așezați perfect.
După spectacol, Browne a spus că toate hainele au fost făcute în New York, dar Parisul îi arată bine lui Browne. Poate că puțin romantism și melancolie îi scot în evidență cel mai evoluat sine. Ca și cum unii bărbați au nevoie de un bărbierit cu adevărat elegant pentru a se simți umani. Bravo!
Spectacolul Chanel a fost la fel de proaspăt și romantic ca și roșca dintr-o felie de portocală: o surpriză plină de gust, cu un strop de suc afost rămas pe buză. Stilul de matronă și alegerile pur și simplu ciudate au îngreunat ocazional spectacolele lui Virginie Viard, dar acești pantaloni scurți, jachete lungi și slabe, fuste și rochii transparente erau pline de vervă.
Inez și Vinoodh au regizat un scurtmetraj (mai degrabă prostesc, deși bineînțeles că sunt favorabil lui Stewart sub ochii regizorului Olivier Assayas) cu Kristen Stewart în rol principal, în care vedeta iese din hotelul ei și i se pune o întrebare superficială: „Ce te face să ai speranță în viitor?”
Ea face o pauză, râde de prostia interogării, apoi dezlănțuie ceva elegant, dar animal: „Știi, trăim într-o perioadă atât de accelerată de creștere, îmi dă bici… îmi dă bici. Știi, este emoționant. Și este foarte presurizat pentru că identitățile noastre sunt aceste proiecte de artă în continuă evoluție.”
Filmul a jucat în spatele pistei în timp ce modelele mergeau și, deși scaunele s-au întors cu cinci rânduri, am fost surprins de cât de vizibile și la îndemână sunt hainele (și, prin urmare, femeile) în comparație cu supermarketurile și braseriele enorme ale lui Karl Lagerfeld. . Este clar că Viard vrea să reducă sentimentul lui Chanel și să ne amintească de acele haine vechi de un secol care au atins ceva atât de mult în centrul vieții și sentimentelor femeilor, încât au recarat istoria.
Am notat, de asemenea, o mână de modele plus size, dintre care două nu le-am văzut pe alte piste. Aceasta nu a fost doar cea mai bună colecție a lui Viard de până acum, ci o colecție excelentă din toate punctele de vedere. Rochiile au fost elemente deosebite, pentru simplitatea și grația lor, impregnate cu caracterul Chanel absolut.
Desigur, implicarea lui Stewart este un cadou. (De asemenea, a fost prezentă la spectacol.) De când Viard a luat frâiele, Stewart pare să fi apărut ca un fel de avatar pentru brand, aproape mai mare decât designerul. (Ceea ce nu este atât de neobișnuit, cu excepția faptului că Lagerfeld era așao celebritate.) Și o iubesc pe Stewart ca o fată Chanel — ea întruchipează cu adevărat energia mercurială, fulgerătoare-emanată-din vârful degetelor, a modelelor Chanel din anii 1920 și 30.
Ea evocă conceptul original de la Chanel, al unei femei complicate, care își dă obsesiv sens timpului, în mod ironic prin propriul solipsism. Stewart nu face niciodată declarații mari despre lume, dar bărbia ei ascuțită și murmură răutăcioasă ne spun ceva despre ceea ce atrage sufletul unei femei. Nu știu dacă mă pot gândi la o potrivire mai inteligentă între brand și celebritate. Stewart telegrafează ceea ce Viard, care este timid (ceea ce cred că este foarte șic), nu poate.
Doamna Prada, în schimb, nu a putut fi acuzată niciodată că este timidă cu ideile ei. Colecția Miu Miu pe care a prezentat-o marți a fost o călătorie clasică prin obsesiile ei, paranoiile ei și diagnosticul ei din vremurile noastre. (O mare parte din comentariile Instagram au spus că au simțit că se uită la un spectacol Prada de la sfârșitul anilor 2000.) Aceasta a fost, fără surpriză, una dintre cele mai bune colecții ale săptămânii, plină de mesaje ciudate despre protecție, sexualitate și la final. a lumii.
Un stratificat de tricouri asemănătoare țesuturilor, în nuduri distopice și bej, a fost prelucrat și reproiectat și apoi a dispărut, pentru a apărea mai târziu câteva priviri, smulse peste mici costume de cocktail încrustate cu cristale, ca armura de luptă a unei femei sufoce. Cataramele și buzunarele erau atârnate în jurul șoldurilor ca curele și fuste și sutiene minuscule. Echipamentul devine decorativ, sau poate decorativul devine unelte. Această ultimă lectură pare mai mult doamnă Prada: ceea ce ne face „feminini” este ceea ce ne va ajuta să supraviețuim. Este fierbinte tactică!
Și din nou, câteva lovituri de geniu ale celebrității: Emily Ratajkowski în sutien cu cataramă și o fustă de piele cu buzunare cargo enorme, arătând de parcă ar putea să se ghemuiască în orice moment și să ne anihileze cu un laser; și FKA Twigs încheind spectacolul într-o fustă mini cargo și un pulover cu nervuri. O, băiete, Twigs are un pas pe pistă? Cât de revigorant să vezi o asemenea putere întruchipată pe pistă.
Și, în sfârșit, Nicolas Ghesquière a pus în scenă o casă de distracție Louis Vuitton jumbo la Luvru. Modelele descindeau dintr-un fel de floare abstractă sau carusel fără cai, îmbrăcate în gulerele elisabetane remixate ca veste și sacoșe, și tranșee cu nasturi exploziți și costume cu fermoare amplificate. Nu l-am văzut niciodată pe Ghesquière să fie atât de amuzant . Știi: „Oh, are un clutch Louis Vuitton… dar ESTE ENORM !” (A fost un mic Marc Jacobs, dacă o spun eu însumi.) M-a făcut să mă simt de parcă mă uitam la un film cu Brian De Palma despre luxul care a preluat lumea, mâncând pe toată lumea de vii, lingându-și degetele de lux pentru firimiturile Vuitton-ului nostru. accesorii. Și cu toții ne place, cerșim să fim mâncați!!!
Îmi pare rău, mă las dus. La nivel tehnic, aceasta a fost una dintre cele mai cu adevărat ciudate colecții ale lunii, ceea ce noi în biz (sau poate doar eu în biz) numim Focalizer de a doua zi. Știi: s-ar putea să arate mai bine a doua zi. (De asemenea, în această categorie: suprarealismul lui Loewe de acum un an; aproape fiecare colecție de prêt-à-porter Balenciaga; și unele, dar nu toate, Comme des Garçons.) Ghesquière nu este niciodată un designer care să se odihnească pe lauri. A găsit succesul tânăr și imediat, dar nu încetează să se arunce înainte. Designerii în prezent în chinuri existențiale despre cum să fie mai creativi – și sunt mulți, și mulți dintre ei sunt tineri și recent ajunsi la noi locuri de muncă mari – ar trebui să ia câteva pagini din modul de viață Ghesquière.
